Todo empieza con una solución  

Mucho antes de Eastpak, hubo una intuición, observar cómo se mueve la gente. En los años 30, el padre del fundador de Eastpak, propietario de un supermercado, detectó un gesto repetido, compradores que se detenían al no poder cargar más con la cesta de la compra. Lo resolvió con una nueva creación: el primer carrito de supermercado. Un diseño creado a partir de la necesidad. Ahí ya estaba la lógica: hacer que lo cotidiano fluya mejor.

Pero hubo algo más. El carrito no se entendía hasta que se veía en uso. Así que Sylvan Goldman pensó cómo escenificarlo: personas recorriendo los pasillos con carritos, integrándolos en la rutina. Hoy lo llamaríamos activación o performance de marca. Entonces era simplemente sentido común. Y funcionó.

Precisión militar, adopción civil  

Eastern Canvas Products nace en 1952 para crear bolsas para el ejército estadounidense. Materiales duros, costuras pensadas para durar. En los años 70, la paz trae un excedente de suministros militares, como la chaqueta M65 o los pantalones cargo, se adaptan a un uso civil y se despoja por completo de su vínculo militar. 

Los bolsos y mochilas de Eastern Canvas Products encuentran un nuevo lugar. 

Nace Eastpak

En 1976, Eastpak nace como un modo de adaptar los artículos a su uso diario, con diseños más acolchados y creados para la vida diaria. 

Un diseño que no necesita actualizarse  

Su primer gran diseño fue la Padded Pak’r, que no sigue el ritmo de la moda porque nunca dependió de él. Su forma responde al uso y por eso, medio siglo después, sigue prácticamente intacta. En un ciclo dominado por lo efímero, esa estabilidad la convierte en algo raro: un estándar.

El color entra en juego  

A mediados de los 80, el color transforma la percepción del producto. La mochila deja de ser neutra para convertirse en elección. No es solo lo que llevas, es cómo lo llevas. Ahí empieza a dialogar con la identidad.

Regreso al futuro

Hay objetos que, sin proponérselo, encajan en imaginarios futuros. Mientras Back to the Future fantaseaba con lo que vendría, con diseños que hoy recordamos, la Padded Pak’r robaba el protagonismo con una estética limpia, funcional y atemporal que nos recordaba que algo bien diseñado siempre funciona. La aparición de Eastpak en la película Regreso al futuro no tuvo la misma repercusión mediática que otros diseños creados para la ocasión, sin embargo, todo el mundo podía usar sus mochilas entonces y siguen haciéndolo hoy. 

Un archivo personal en movimiento  

Durante generaciones, Eastpak ha sido un archivo portátil: apuntes, cintas, ropa, secretos. En contextos donde todo lo demás estaba estandarizado con uniformes y códigos, la mochila funcionaba como espacio de margen, de identidad propia.

De herramienta a lenguaje  

Su adopción por parte de grafiteros en los 80 y 90 no fue casual. Resistente, discreta, capaz de transportar lo necesario sin fallar. De ahí pasó a formar parte del imaginario hip-hop como herramienta real. Y en ese tránsito, se convirtió en símbolo.

Movimiento como extensión natural  

Cuando Eastpak introduce el equipaje con ruedas a finales de los 90 está ampliando su contexto. La misma lógica, durabilidad, funcionalidad, diseño honesto, aplicada a una generación cada vez más móvil. De la escuela al viaje, sin fricción.

Con el Mundial terminado y España celebrándolo, quizás sea el momento de repasar el estilo de esta World Cup 2026 en seis grandes tendencias.

Blokecore

Esta World Cup llegó en un momento único. Normalmente, el verano del Mundial suele ser el lugar de explosión de los uniformes (que, de hecho, se renuevan justo para estrenarse en la Copa Mundial). Sin embargo, la década de 2020 nos trajo algo nuevo que inundó las calles: el blokecore. El diseño del fútbol se alejaba por completo de su función original, en una evolución que ya hemos visto en cientos de prendas de workwear, y comenzaba a ser el uniforme de una nueva generación. Por primera vez, cuando el Mundial llegaba, las camisetas ya eran una tendencia.
Las camisetas de fútbol dejaban de ser un identificador de pasión por tu equipo o selección; eran cuestión de estilo. Si en otras ocasiones la World Cup marcaba una tendencia, ahora lo que ha ocurrido es una adaptación a la corriente general. Algo nuevo; esta vez las olvidadas camisetas de portero han formado parte de la celebración. 

Retro 1994

En este Mundial organizado por tres países, ha sido Estados Unidos quien se ha llevado el protagonismo. Y con él ha surgido un recuerdo lógico: la Copa Mundial de Estados Unidos en 1994.
El contexto era muy diferente entonces, con un país sin una liga profesional y con un deporte deseoso de abrir nuevos mercados. Para muchos de los que están hoy comunicando el fútbol, fue el primer Mundial que recuerdan y 2026 ha surgido como una opción perfecta para recordar 1994: los uniformes denim de Estados Unidos, las camisetas coloridas del portero mexicano Jorge Campos o las tres franjas EQT sobredimensionadas han sido recuperadas de un modo u otro por las colaboraciones de adidas con BAPE, Willy Chavarria o Brain Dead.

Colaboraciones

No es estrictamente un fenómeno nuevo, pero durante 2026 hemos visto cómo adidas, Puma y Nike lanzaban colaboraciones con diferentes marcas de ámbitos muy distintos: Jacquemus, Palace, Patta, Virgil Abloh Archive o Salehe Bembury se han vinculado directamente con selecciones y kits oficiales. BAPE, Willy Chavarria, SP5DER o KITH han aprovechado el momentum para vincularse con el fútbol, más allá de acuerdos oficiales, iniciando una conversación sobre los límites de la oficialidad, que en el caso de Coca-Cola llega a la ironía, creando prendas inspiradas en bootlegs.

Todo al rosa

En un Mundial en el que todos se identifican con un color propio, el rosa ha saltado por encima de todos para convertirse en el principal tema de conversación. La mayoría de las grandes marcas coincidieron en el color básico de sus botas para la Copa del Mundo, lo que provocó una extraña homogeneidad: a la distancia de la televisión, todo parecía igual. Elegido por su alto contraste con el verde del césped, el resultado era el contrario del esperado. Así fue hasta la segunda fase, donde adidas y Nike tenían preparados nuevos packs que difuminaban el impacto del rosa.

El fútbol y el lujo

Desde 2010, Louis Vuitton era colaborador oficial de la World Cup, un acuerdo visible en el Trophy Trunk, un baúl creado específicamente para transportar el trofeo. En 2026, Louis Vuitton ha dado un paso más para convertirse en Proveedor Oficial y Licenciatario de Marca. Esto les permite, además del baúl del campo, comercializar colecciones cápsula de edición limitada y cápsulas de equipaje de lujo inspiradas en la Copa del Mundo.
No es la única marca de lujo vinculada a la World Cup: Hublot, también del grupo LVMH, es cronometrador oficial y Boggi Milano es el sastre oficial de la FIFA. Entre las selecciones, Zegna viste a Portugal, Loewe a España y Hugo Boss a Estados Unidos.

La camiseta away de España

Las presentaciones de los uniformes oficiales de equipos y selecciones suelen ser momentos complicados; hay que ajustar entre sensibilidades e historias, acertar con los cambios justos para ser aceptado y crear algo que se adapte al momento. Que todo coincida es complejo y depende de demasiados factores.
Este año, todo ha coincidido con la camiseta visitante de adidas para España. En la presentación oficial en Los Ángeles ya creó un impacto inmediato: llamaba la atención por recuperar el trébol de adidas, por contar una historia relacionada con libros y por un diseño elegante. En pocas ocasiones, tras la presentación, solo se escuchan alabanzas.
La camiseta away se ha agotado en cada uno de sus restocks y ha llenado las calles (sí, sabemos que no siempre de modelos oficiales), provocando un fenómeno completamente nuevo en el caso de la selección española. Y, además, que el Mundial acabe con una victoria, por lo que parece que estamos viviendo el nacimiento de un diseño mítico.

El tiempo dirá si estas tendencias llegan para quedarse o se olvidarán entre memes. Ahora solo faltan cuatro años de espera para una nueva edición de la Copa Mundial. 

La evolución de Lacoste

Lacoste nació de un juego y de la obsesión de René Lacoste por el rendimiento, incluso en los más pequeños detalles. El polo de piqué y su icónico cocodrilo son su legado más reconocido, pero la misma filosofía se ha aplicado al calzado, desarrollado durante más de seis décadas.

Desde 1958 con The René, pasando por The Ardeur en 1985 y The Indiana en 1989, Lacoste ha combinado diseño clásico con tecnología sofisticada en su calzado. La colección LT, con modelos como LT 120, 121, 124 y 125, sigue esta tradición ofreciendo suelas antideslizantes, sistemas de ventilación estratégicos y mediasuelas de poliuretano de alto rendimiento. Cada detalle está pensado para proporcionar comodidad excepcional tanto a jugadores profesionales como a aficionados, manteniendo la esencia del tenis y la elegancia que caracteriza a la Maison. 

Así es la Lacoste Slam Break Premium

La Slam Break Premium continúa esta tradición, hibridando estilos y escenarios. Sobre una base de piel premium, la zapatilla incorpora detalles que recuerdan modelos históricos y la tierra batida donde nacieron tantas leyendas del tenis. Destellos amarillos hacen referencia directa a las pelotas de tenis actuales, mientras que la talonera en suede y el cocodrilo metálico amplían la narrativa de la marca. La espuma ADS Foam asegura un confort superior, garantizando que el rendimiento se sienta en cada paso.

Para presentar esta silueta, Lacoste ha contado con Arthur Fils, una de las jóvenes sensaciones del tenis mundial, que comparte con la marca la visión de combinar estilo, precisión y rendimiento. Su presencia refuerza la conexión entre el legado deportivo y la estética urbana de la zapatilla.

Con la Slam Break Premium, Lacoste logra un equilibrio perfecto entre pasado y presente: cada detalle refleja su historia deportiva y al mismo tiempo aporta frescura y estilo a la ciudad. Una zapatilla pensada para quienes buscan un diseño que conserve el espíritu del tenis, pero que también se mueva con naturalidad en la vida urbana.

Una experiencia inmersiva inspirada en Puerto Rico

Con la llegada de Bad Bunny a Madrid, la ciudad se llenó de energía caribeña. En FOOTDISTRICT Madrid trasladamos esa vibración a la tienda, convirtiéndola en una parada más del DTmF Tour, una tienda efímera dedicada a la colección adidas Originals x Bad Bunny Merch Tour. La experiencia comienza en un aeropuerto, sigue por las calles de San Juan con un espectacular flamboyán, símbolo de Puerto Rico, incluye una barra de zumos y un espacio para ver la vida pasar jugando al dominó, y culmina en lo más íntimo: un hogar caribeño, concebido como la parada final de un recorrido que comenzó como un viaje. 

Cada detalle está diseñado para que los visitantes descubran la colección adidas x Bad Bunny Merch Tour en un entorno que refleja la historia y creatividad de Bad Bunny.

Inauguración y energía compartida

Para abrir la experiencia, invitamos a amigos de FOOTDISTRICT a un recorrido personalizado acompañado de bebidas, música y baile. La energía del momento impregnó la tienda y acompañó el espíritu del tour durante toda su estancia.

La tienda efímera adidas x Bad Bunny Merch Tour estará abierta del 29 de mayo al 15 de junio de 2026.

• Lunes a sábado: 10:30 – 21:00
• Domingo: 11:00 – 18:00

Dirección: C/ de Valverde 35, Madrid

Con motivo de la llegada de DTmF Tour a Europa, FOOTDISTRICT Madrid se convierte en un nuevo espacio dedicado a adidas x Bad Bunny Merch Tour, un punto de encuentro entre música, identidad y experiencia física.

Madrid como punto de encuentro entre Bad Bunny, adidas y FOOTDISTRICT

Madrid se ha consolidado en los últimos años como el centro de la cultura latina en Europa, una ciudad permeable a la música, y Bad Bunny lo ha comprendido bien: 10 conciertos que agotaron localidades casi instantáneamente.

Para celebrar el paso de Bad Bunny, FOOTDISTRICT transforma su tienda de Madrid en el escenario de una experiencia inmersiva creada alrededor de adidas x Bad Bunny Merch Tour, una activación que convierte cada rincón en parte de un recorrido, de Puerto Rico para el mundo.

Un recorrido inspirado en Puerto Rico

La experiencia surge como un viaje. El primer espacio recrea una terminal de aeropuerto, un punto de partida, pero también un símbolo de la llegada. Allí nos dan la bienvenida las floras rojas del flamboyán, el árbol convertido en representación de Puerto Rico que ha inspirado la nueva edición de las adidas para Bad Bunny Ballerina “Flamboyan”.

El recorrido sigue por una calle inspirada en Puerto Rico. Construida a partir de referencias cotidianas y códigos de barrio que recuerdan al Viejo San Juan; el color, los adoquines y los chinchorros, pequeños bares donde puedes pararte a beber algo y jugar una partida de dominó.

Tras pasar por el aeropuerto y las calles, el recorrido termina en la parte más íntima: un hogar puertorriqueño, concebido como el cierre emocional de la historia.

Cada elemento ha sido diseñado para que el visitante pueda descubrir la colección en un entorno vinculado a su historia y comprender el proyecto como una extensión física del universo creativo construido por Bad Bunny alrededor de DTmF Tour.

Fechas y horarios

La tienda efímera adidas x Bad Bunny Merch Tour estará abierta al público en Madrid del 29 de mayo al 15 de junio de 2026.

Lunes a sábado: 10:30 – 21:00
Domingo: 11:00 – 18:00
Dirección: C/ de Valverde 35, Madrid

Jordan Room convertida en escenario urbano

Nuestra Jordan Room en Madrid, dedicada a la historia y legado de Jordan, se llenó de música, bebidas y aperitivos que nos transportaron a Nueva York. Pero lo que realmente destacó fue la Claw Arcade customizada, inspirada en las clásicas máquinas de feria, donde los asistentes, con algo de habilidad, podían conseguir regalos como pegatinas, códigos de descuento, un casco de BMX y una BMX personalizada con los colores de las Air Jordan 4 “Brick After Brick”.

El buen ambiente, la emoción compartida y la interacción con el juego convirtieron el lanzamiento en un verdadero punto de encuentro, donde cada participante pudo probar su habilidad, disfrutar y conectar con otros fans de las zapatillas. Cada compra incluía una tote bag personalizada y un ticket para jugar, haciendo que cada par de zapatillas fuera también una puerta a la diversión y la sorpresa.

Premios y exclusividad

El premio principal, la BMX personalizada y el casco, junto a otros regalos y descuentos, reforzó el espíritu del lanzamiento como una experiencia completa, con historia, cultura, comunidad y momentos compartidos.

¡Gracias a todos por participar!

En FOOTDISTRICT hemos llevado esta historia a nuestro terreno: nuestra tienda de Madrid se convertirá en el escenario de una experiencia que recupera la esencia de Nigel Sylvester.

El BMX tomará la Jordan Room en Madrid con un evento que incluirá música, bebidas y aperitivos que nos transportarán a Nueva York. Además, habrá una sorpresa especial: una máquina Claw Arcade customizada, con bolas que contendrán regalos como pegatinas, códigos de descuento, un casco de BMX y una BMX personalizada con los colores de la Jordan 4 Brick After Brick.

Cada cliente que adquiera las Air Jordan 4 “Brick After Brick” (IQ8055-100) recibirá una tote bag personalizada y un ticket para probar suerte en la Claw Arcade de la tienda.

El premio principal será la BMX personalizada y un casco de BMX, además de descuentos, pegatinas y otros regalos (consulta aquí las bases legales). La compra se limitará a una unidad por persona.

Fecha: 22 de mayo
Lugar: FOOTDISTRICT Madrid
Horario: 10:30 a 13:30

DTmF llega a Europa

La gira DTmF Tour de Bad Bunny comenzó en Puerto Rico como una celebración de su vínculo con la isla y de todo el universo cultural construido alrededor de DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Tras iniciar ese recorrido en casa, el tour llega ahora a Europa con paradas en París, Londres, Lisboa, Varsovia, Estocolmo, Madrid o Barcelona. Entre todas ellas, Madrid se convierte además en la ciudad europea con mayor número de fechas del tour, consolidando el vínculo entre Bad Bunny y el público español.

La colección adidas x Bad Bunny Tour Merch nace alrededor de esta idea: convertir cada parada del tour en una extensión del universo creativo de Benito.

Una relación construida junto a FOOTDISTRICT

A lo largo de los últimos años, FOOTDISTRICT ha acompañado algunos de los momentos clave vinculados al universo de Bad Bunny y adidas. A través de editoriales dedicados a sus lanzamientos y activaciones especiales, la relación se ha construido alrededor de una visión compartida de la cultura contemporánea, la música y el producto.

Entre esos momentos destaca la transformación de FOOTDISTRICT Madrid en una especie de embajada musical de San Juan, acercando al espacio referencias visuales, sonoras y culturales vinculadas al universo creativo de Bad Bunny. Un vínculo que continúa ahora con la llegada de DTmF Tour Merch. 

adidas x Bad Bunny Tour Merch: una colección inspirada en el viaje

La colección combina camisetas, prendas deportivas y reinterpretaciones de clásicos de adidas Originals como la chaqueta Firebird. Cada pieza incorpora referencias gráficas vinculadas a distintas ciudades europeas del tour, manteniendo al mismo tiempo una conexión constante con el archivo deportivo de adidas.

La propuesta mezcla una construcción contemporánea con elementos inspirados en la cultura puertorriqueña, utilizando una paleta de rojo, amarillo, negro y blanco para construir un lenguaje visual reconocible y conectado con la estética del tour.

La colección adidas x Bad Bunny Tour Merch ya está disponible en FOOTDISTRICT.

Yohji Yamamoto: origen y ruptura

La vida de Yohji Yamamoto parece marcada desde el inicio. Nacido en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, perdió a su padre siendo muy pequeño. Creció junto a su madre, una costurera que sostenía el hogar con largas jornadas de trabajo. De ella heredó el contacto con el oficio, aunque también la expectativa de un futuro distinto.

Formado inicialmente como abogado, pronto entendió que ese no era su camino. Tras estudiar en Bunka Fukusō Gakuin, comenzó a trabajar en el taller familiar, en el que vestía a mujeres que buscaban replicar el estilo europeo. Sin embargo, esa imitación nunca le resultó natural.

De Tokio a París: la construcción de un lenguaje

Su viaje a Europa marcó un punto de inflexión. Londres le acercó al universo punk, mientras que París se convirtió en el espacio donde desarrolló su propuesta. Londres fue su primer contacto con la moda europea. Malcolm McLaren y Vivienne Westwood recuerdan a Yohji (y su pareja de entonces, la fundadora de Comme des Garçons Rei Kawakubo) como fieles compradores de Sex, la tienda que, con distintos nombres, definió y acompañó la evolución del punk.

En 1981 presentó su primera colección en París: una ruptura radical con el lujo tradicional. Apostó por la imperfección, la deconstrucción y una paleta dominada por negros, blancos y beiges. Frente al exceso, Yamamoto proponía silencio. Una huida de las formas perfectas, el error era el lenguaje.

El outsider y sus seguidores

Su trabajo no fue inmediatamente comprendido. En un contexto dominado por el brillo y la ostentación, su propuesta resultaba incómoda. Sin embargo, surgió una comunidad que encontró en su obra una forma de identidad.

Sus seguidores, conocidos despectivamente como “Crows” por su preferencia por el negro, adoptaron su visión como una forma de oposición a la moda convencional. Yamamoto proponía una postura ante la vida, más que un diseño. 

El propio Yamamoto se sentía influenciado por el concepto arquitectónico de Balenciaga, un diseñador que podría parecer opuesto a sus trabajos. Las propuestas de Yamamoto influyeron a su vez en el trabajo de Rick Owens, Boris Bidjan Saberi o Ann Demeulemeester y su universo se amplió con alianzas en el cine (Takeshi Kitano,Wim Wenders), música (Ryuichi Sakamoto) o el diseño (Nick Night, Peter Saville). 

De la pasarela a la calle: el nacimiento de Y-3

Durante las décadas de los ochenta y noventa, la influencia de Yamamoto fue el centro de una relación entre París y Tokyo que marcó el inicio de un nuevo modo de comprender las tendencias. Un estilo que volvió a girar en 2002. 

Yohji sentía que sus creaciones no eran del todo reales, no veía sus diseños en las calles. Lo que sí encontraba eran zapatillas y prendas deportivas. A los 59 años, Yohji Yamamoto comenzaba una nueva etapa junto a adidas que desembocó en Y-3, una línea que se adelantó a la unificación de moda y deporte.

La tensión como motor creativo

La incomodidad, la posición de outsider y el rechazo a lo establecido son el núcleo de la obra de Yohji Yamamoto. Esa tensión constante es lo que ha definido su carrera y ha convertido su trabajo en una referencia para generaciones.

En su universo, la moda no busca la aceptación agradable y la sonrisa forzada. Busca cuestionar e incomodar, escaparse de los patrones esperados.

El origen de Nike Pegasus

El nacimiento de la Nike Pegasus cuenta una historia íntimamente relacionada con los corredores y algo alejada de los grandes lanzamientos. La idea de la Pegasus llegó en 1982, cuando Nike ya conocía bien los avances de las unidades Air. Las primeras zapatillas con cámaras de aire fueron las Tailwind en 1978 y desde entonces, Nike había intentado crear el modelo con mayor aire posible, una evolución que de un modo u otro desembocó muchos años después en Air Max. 

En 1982, las zapatillas de running eran una demostración de tecnología con precios elevados, una competición entre marcas por ofrecer lo nunca visto. Sin embargo, nadie miraba al consumidor, al corredor real. Y es lo que hizo Nike. Tomó como base la Nike Internationalist y se propuso incluir Air solo donde era necesario, en la zona de más impacto, en el talón. Para ello desarrollaron una nueva unidad Air llamada Air Wedge, que permitía un uso más controlado y masivo, porque mantenía la capacidad de amortiguación y su durabilidad, sin los problemas de adaptación (y el precio) de una unidad Air completa. 

Era también la respuesta a las exigencias de los corredores más experimentados, que buscaban una zapatilla de tacto agradable y que pudiera ser utilizada en distintas situaciones. Para la suela externa crearon un nuevo perfil inspirado en las clásicas suelas Waffle de Nike, aunque modificaron los tacos para adaptarse al asfalto o caminos de tierra. 

En el proceso de su creación trabajaron ilustres nombres del diseño de Nike como Bruce Kilgore (Air Force 1, Nike Sock Racer, Air Jordan 2) o Mark Parker, que 35 años más tarde se convirtió en el CEO de Nike. 

Aunque no era una completa novedad, se crearon versiones para hombre y mujer con distintas hormas, pesos y colores, con el objetivo de llegar a un mayor rango de atletas. 

El primer impacto de las Nike Pegasus 

Poco antes del maratón de Nueva York de 1982 llegaron por primera vez a las tiendas las Nike Pegasus en una combinación de colores poco impactante, gris y azul para hombre, blanco roto y burgundy para mujer. Ese era uno de sus encantos, era un modelo con todo lo esencial, que no destacaban en el catálogo del momento, pero era el fruto de la conversación de Nike con los corredores. 

Ante la aparente sencillez, Nike se vio obligada a contar lo que escondían las Pegasus, para lo que incluyó un libreto en el que se daban a conocer las propiedades del Air Wedge, la espuma Tomilite (un tipo de EVA) o el sistema de lazada variable que permitía un mejor ajuste.  

El éxito de Alberto Salazar en el maratón de Nueva York (aunque con unas Nike Mariah, un modelo más adaptado a sus ritmos) le dio más visibilidad a Nike, que trabajaba para hacer llegar las Pegasus a más tiendas y corredores. Otra maratoniana ilustre, Joan Benoit, eligió las Pegasus como su modelo básico de entrenamiento. 

En sus seis primeros meses de vida, la Pegasus vendió 300000 pares, un éxito inmediato que suponía casi una décima parte de la facturación anual de Nike. 

La evolución de Pegasus

En 1985 Nike comenzó a pensar en una posible evolución de sus Pegasus, siempre vinculadas a una idea: un diseño sencillo, que funcione para la mayor parte de los corredores en la mayor parte de sus experiencias. Fue así como se inició una evolución que llegó a las tiendas en 1987 y desde ahí, ha ido desarrollándose. Los modelos de 1982, 1987 o 1989 se convirtieron en mitos del running y con el tiempo han adquirido un estatus de leyenda y algunos de sus modelos de los años 2000 se ha reeditado exitosamente en contextos de moda. La línea Pegasus creció con modelos ACG (la primera vez que Nike usaba esas siglas fue en una Pegasus), Trail, Racer, T/C (Training and Competition) y en los últimos años, ediciones Plus y Premium. 

Incluso tuvo unos años de receso, a finales de los años noventa, después de algunas pruebas con unidades Air visible que la alejaron de su idea original. 

Nike Pegasus 42

El lanzamiento de la nueva Nike Pegasus 42 se mantiene fiel a su idea original, una zapatilla sencilla, fácil y para todos, que mejora en cada nueva versión. En esta ocasión incluye Air Zoom curvada en toda la mediasuela, diseñada para una reactividad máxima que aporta un 15% más de energía que la Pegasus 41. Además, incluye ReactX y una nueva estructura que permite 3 mm más de espuma sin alterar la altura de la mediasuela. 

Pegasus, junto a Vomero y Structure, es la base de la nueva gama simplificada de Nike y por tanto esperamos de ella distintas versiones.